ШТАТ МИЛЛИОНЕРОВ И ОРИГИНАЛОВ

Досуг

Коннектикут – один из старейших и наиболее развитых штатов, изначально запрограммировавший себя как промышленный центр если не всей страны, то Новой Англии уж наверняка. Чего только не производили на этом маленьком отрезке земли размерами 163 на 117 км (на котором, однако, живет и работает три с половиной миллиона человек).
Коннектикут – родина кольта и винчестера. Известный американский оружейник Сэмюэл Кольт, основатель одноименной фирмы, родился, жил и умер в Хартфорде. Предприниматель Оливер Фишер Винчестер перебрался в штат позже, приобрел разорившуюся оружейную фирму Смита-Вессона и начал производить знаменитое автоматическое оружие, в основном охотничьи многозарядные винтовки. Благодаря их продукции со времен Войны за независимость штат называют “арсеналом нации”.
Здесь же начали выпускать первые пишущие машинки и знаменитую швейную машинку марки “Зингер”.
В 1954 году в Коннектикуте была создана и запущена в глубины океана первая в мире атомная подводная лодка “Наутилус”, самая большая по тем временам. Добавим сюда авиационные двигатели, космическую технику и т.д. и т.д. Так что, как говорится, мал золотник, да дорог.
Столицу штата, Хартфорд, один из крупнейших и старейших индустриальных городов США, ведущих свою историю с 1623 года, в XIX веке называли столицей американских промышленников. Солидный, основательный город с такой же солидной и основательной архитектурой. Достаточно взглянуть на знаменитый Капитолий Коннектикута, гордость и украшение Хартфорда, построенный по проекту архитектора Ричарда Апджона на территории Bushnell Memorial Park. Это подлинный шедевр зодчества мирового масштаба, выдержанный в новоанглийском колониальном стиле. Здание облицовано мрамором и гранитом, а его огромный величественный купол покрыт листовым золотом. Строительство обошлось штату в $2,5 млн, но на сегодняшний день New State House, объявленный национальным историческим архитектурным памятником США, оценивается в $200 млн.
В Хартфорде находится Дом-музей Марка Твена. Своим великим земляком гордится весь штат, при каждом удобном случае напоминая, что роман великого писателя “Янки при дворе короля Артура” в оригинале назывался “Коннектикутский янки при дворе короля Артура”. Но, показывая туристам Дом-музей, гиды предпочли бы умолчать о том, что их штат практически загубил Марка Твера как писателя, что, женившись в 1870 году на дочери богатого угольного магната Оливии Ленгдон и поселившись в Хартфорде, он попытался не ударить перед новой родней лицом в грязь и тоже стать бизнесменом. Разумеется, у него ничего не получилось (по принципу кесарю кесарево). Марк Твен разорился и к концу жизни зарабатывал на хлеб тем, что ездил по штатам, читая свои произведения.
В Коннектикуте родилась, жила и творила другая известная американская писательница, автор хорошо знакомого нам романа “Хижина дяди Тома” – Гарриет Бичер-Стоу. Да, и еще одна знаменитость родом отсюда же – Джордж Буш-младший, 43-й Президент США, родившийся в New Heaven. А уж коли мы упомянули Буша, то вспомним, что именно в Нью-Хейвене, в старом кампусе Йельского университета, находится таинственное и мрачное каменное здание – та самая “Могила” (the Tomb), оплот тайного ордена “Череп и кости”, в котором семья Бушей в трех поколениях: дед–отец–сын, пожизненно состоит (о чем я подробно рассказывала в № 11 “РБ”).
Но на экскурсию в “Могилу” нас никто не пустит, тем более что тайный орден – явление для Йеля не характерное, скорее нонсенс, а вот погулять по красивейшему кампусу Yale University не возбраняется никому. Начинался этот элитный гигант торжества разума со старейшего учебного заведения штата – Грамматической школы Хопкинса в Нью-Хейвене, основанной в 1660 году. Сегодня в нем обучается 11 тысяч студентов из всех 50 штатов США и 110 стран мира.
Нет такого объекта в Йеле, который не вызывал бы самого живого интереса. Взять хотя бы Art & Pepsico Sculpture Garden – знаменитый парк скульптур Кэнделла или его Художественную галерею, в которой собраны шедевры изобразительного искусства всех времен и народов, ценнейшие произведения Дюрера, Рубенса, импрессионистов Моне, Дега, Ван Гога, Кандинского, Пикассо и Матисса, Чайлда Хассама, Меткафа и т.д. В Йельской библиотеке Стерлинга – богатейшая всемирная коллекция редчайших книг (включая Библию Гутeнберга), древних манускриптов, архивных документов и пр. и пр.
Архитектура и планировка кампуса, интерьеры его учебных и общественных заведений представляют огромную художественную и историческую ценность. Это разнообразие (можно сказать и разнобой) архитектурных стилей: псевдовикторианская готика, колониальный, средиземноморский, мавританский, модерн – 225 великолепных зданий, многие из которых были построенны знаменитыми архитекторами. Старые корпуса увиты плющом. Не это ли послужило символом для Лиги Плюща? А Библиотека Стерлинга уникальна не только своим содержимым, но и его “упаковкой”. Выполненное в стиле поздней готики, оно служит украшением всего архитектурного ансамбля Йельского университета. Однако лучше вовремя остановиться, потому что о йельских красотах и ценностях можно говорить бесконечно.
При всей своей промышленной значимости штат вовсе не похож на сплошной индустриальный комплекс. Бережно, почти трепетно сохраняет он свой колорит и традиции, обаяние колониальной Новой Англии. Старые усадьбы, многие из которых превращены в музеи, беленькие церквушки с вознесенными к небу остроконечными шпилями, добротно и со вкусом построенные города.
Коннектикут ничуть не отстал от моды по части индустрии туризма, распространившейся буквально по всему миру. Более того, благодаря своей насыщенной культурной жизни и богатому историческому прошлому, он обладает особой притягательностью для людей любознательных и является одним из туристических центров США. Туризм приносит штату 4 миллиарда долларов в год.
Больше половины его территории покрывают смешанные леса – кедры, березы, вязы. Леса, по которым свободно разрешается гулять, а в речках и озерах – ловить рыбу. Заявление может прозвучать странно для, скажем, наших соотечественников, оставшихся на Родине. Поскольку все мы привыкли там, у себя, гулять где вздумается, собирать в любом лесу грибы и ягоды, лежать в высокой душистой траве на лесной поляне, купаться в озерах и реках, ловить рыбу. Но здесь, в Америке, свои законы.
Можно ехать по хайвею (еще спасибо, если он бесплатный) сотни миль и не найти места, чтобы остановиться на природе, просто размять ноги и походить в тени деревьев. С обеих сторон бесконечное заграждение-сетка – то ли защита от животных, чтоб не перебегали дорогу, то ли частная собственность. Остановиться вы можете только на gas station, в магазине, в молле – там, где от вас будет материальная польза, а погулять – только в национальном парке, то есть в специально отведенных для этого местах. (И упаси Вас Господь поднять с земли кедровую шишку!) К иным озерам и рекам вас на пушечный выстрел не подпустят – у ворот со сторожем объявление: частная собственность какого-нибудь клуба, вход по клубным карточкам. Так вот, по лесам Коннектикута – приятная неожиданность! – разрешается гулять. Правда, только в дневное время.
Через три штата Новой Англии (Нью-Хемпшир, Вермонт, Массачусеттс) протекает река Коннектикут, а своего тезку пересекает прямо посредине. Готовясь влиться в Атлантический океан, она становится достаточно полноводной, служа местным жителям не только источником эстетического удовольствия, но и водным путем. В частности, благодаря ей Хартфорд приобрел в стране такое важное значение. По реке Коннектикут организуются речные круизы, которые многие американцы используют как приятный, релаксирующий отдых и развлечение.
Для просторных национальных парков места в штате практически нет, зато заповедных зон федерального значения хватает – их более 90. Но один парк все же имеется и весьма известный – Государственный парк динозавров в Connecticut Valley, где в окаменевших песках и глинах было обнаружено множество самых разнообразных, хорошо сохранившихся отпечатков ног и лап доисторических пращуров, гигантских Eubrontes в частности, водившихся на Земле 200 млн лет назад. На одном только участке в районе Скалистого Холма (Rocky Hill) их около 2 тысяч.
 Правда, отправляться туда специально вряд ли стоит, разве что заглянуть мимоходом. Хоть рекламный проспект и сообщит вам, что в парке “воспроизведены условия триасского и юрского периодов” и пр., периоды эти просто нарисованы на двух стенах, а экспонатов в виде следов, которые вам покажут, всего несколько штук.
А вот океанское побережье Коннектикута – это действительно неисчерпаемый источник ярких впечатлений и неожиданных сюрпризов. В городке Old Lyme, например, жили когда-то капитаны атлантических парусников и там же – казалось бы, какая связь – зародился американский импрессионизм, о чем можно узнать в Доме-музее Флоренс Грисволд, где жила и творила целая плеяда американских импрессионистов и где собраны многие из их полотен.
Саутхэмптон и Истхэмптон – маленькие живописные города на дальнем Лонг-Айленде – прозваны “заповедником для миллионеров”, поскольку их облюбовали для летнего отдыха самые богатые и знаменитые – от принца Монако до мэра Нью-Йорка и суперзвезд Голливуда. Здесь жил и творил первый поселенец из этой когорты, художник-модернист Джексон Поллак. Его дом и студия ныне превращены в музей. И вообще по месту обитания сильных мира сего водят экскурсии и впрямь как по заповеднику.
Но самое интересное, на мой взгляд, старый морской порт деревни Мистик, который ну никак нельзя обойти стороной. Mystic Seaport получил свое интригующее название от одноименной речки. Это живой музей-аттракцион под открытым небом, в котором сохранены и воспроизведены улицы старого порта XVIII-XIX веков и любовно собраны всевозможные атрибуты тех времен – от якорей до утюгов. Здесь чувствуешь себя этаким привидением (значит все-таки мистика!), оказавшимся там, где тебя быть не должно, окунаешься – словно входишь в заэкранье исторического фильма – в атмосферу, где абсолютно все – от транспорта до кораблей у причала – из той эпохи, в которую мы еще не жили.
Баракоподобные незатейливые дома рыбаков, магазинчики, лавки, церкви, школы, тюрьма, питейные дома, верфи, конторы, таверны, кабаки, мастерские. По мощеным ули-цам мерно цокают копытами мохроногие лошади, таща за собой экипажи с пассажирами. На высоком холме вдающегося в океан мыса толстопузый маяк – целый дом, внутрь которого водят экскурсии. У причалов самая большая в мире (!) коллекция старинных судов, больших и маленьких, рыболовных, пассажирских, грузовых, военных – три больших трехмачтовых парусника, пассажирский пароход “Sabino”, китобойное судно “Чарльз В.Морган”... И на всех кипит жизнь.
Матросы, словно готовясь к отплытию или только что пришвартовавшись, задраивают люки, сворачивают или распускают паруса, поднимают якорь, отдают концы, вяжут из канатов морские узлы и т.д. Одеты все соответственно, как в те минувшие времена. И говорят на елизаветинском английском. Туристам предоставляется полная свобода – лазай где хочешь, заглядывай в трюмы, кубрики, каюты, на капитанский мостик, присоединись к команде корабля. Посетителей, видимо, отведавших комфорт и простор туристических лайнеров, больше всего поражает теснота внутренних помещений старых судов, из-за которой матросы во время долгих плаваний буквально сходили с ума и готовы были выброситься на любой берег, лишь бы ощутить простор и твердую почву под ногами.
 Здесь же, в Mystic Seaport, находится один из лучших в стране аквариумов с самыми разнообразными жителями океана. Киты-белухи, акулы, африканские пингвины, морские львы, дельфины, скаты, не говоря уже о широко представленных рыбах и ракообразных. При аквариуме выставка-музей предметов, поднятых его сотрудниками-исследователями со дна океана. Кстати, именно эти ученые первыми обнаружили “Титаник” (и даже останки Ноева ковчега на горе Арарат).
 А чуть западнее по берегу залива Лонг-Айленд, в городе Гротон, в Музее подводных лодок, при базе Военно-Морского флота США, нашел свое последнее пристанище “Наутилус”. За 25 лет службы эта атомная подлодка прошла 500 тысяч морских миль и в 1983 году перешла в статус национального исторического памятника, на который гиды водят экскурсии.
Имеются в Коннектикуте и достопримечательности ультрасовременные, правда, базу для них используют самую старую. Сравнительно недавно в окрестностях городка Машантакет, что всего в трех часах езды от Нью-Йорка, посреди густых “лисьих лесов” индейской резервации племени пекотов, появилось казино “Foxwoods”. Индейскими казино Америку уже не удивишь, последнюю дюжину лет они растут по всей стране, как грибы после дождя. Но это отличается тем, что оно самое большое не только в США, но и в мире.
Целых три отеля в одной связке, десятки ресторанов, 6 игральных залов (400 столов и свыше 7 тысяч слот-машин). Ну и, разумеется, весь развлекательный антураж в придачу в виде концертных, спортивных, конференц-залов, spa-салонов, гольф-площадок, бассейнов и сувенирных магазинов. Такого размаха на отдельно взятое казино-курорт не увидишь даже в Лас-Вегасе. Видно, чтоб не скучно было этой махине стоять посреди лесов, рядом с ней вырос небоскреб MGM Grand со своим “курортным” (понимай “игорным”) набором.
К числу достопримечательностей штата можно отнести и местных стареющих нудистов – зрелище, прямо надо сказать, карикатурное и жалкое. Их постоянное место обитания пригород Вудстока, лагерь “Солейр”. Когда-то они были стройны и молоды, им было что демонстрировать. Но молодость ушла, а пристрастие осталось. Они, как прежде, ходят нагишом в своем лесном лагере и на пляжах и рьяно агитируют молодежь вступать в их ряды, уверяя, что нет на свете одежды лучше и совершеннее собственной кожи.
Согласно статистическим данным Американской ассоциации нудистов, в которую входит 270 клубов и около 55 000 членов, более 90% из них перешагнули 35-летний рубеж. “Еще несколько лет – и наша лига превратится в Дом голых престарелых, – сетует Гордон Адамс, директор лагеря “Солейр”. – А мы этого не хотим.”
Чтобы привлечь в свои ряды молодежь, нудисты идут на любые ухищрения: от предоставления льготных скидок на членские взносы для молодых до отправки в колледжи и университеты делегатов-агитаторов и приглашения посетить их лагерь в качестве гостя. Но современная молодежь не горит желанием примкнуть к дряхлеющим голым романтикам. Удерживает их, как сами они объясняют, нежелание платить деньги за собственную наготу.
Ну да это так, для экзотики. В штате и без престарелых нудистов не соскучишься. Интересных мест этих так много, что обо всех и не рассказать. Например, парк-усадьба выдающегося американского скульптора Огюста Сен-Годена, Музей искусств с оригиналами великих мастеров, старинный университетский городок Колледжа Дартмут.
Одним из самых богатых и самых известных – не в штате, не в Новой Англии, а в стране – считается дом-музей Hillstead Museum, принадлежавший очень известной американской семье. Он находится в центре аристократического района Бристол. В нем собрана уникальная коллекция произведений изобразительного и прикладного искусства на миллионы и миллионы долларов: серебро, мебель, гравюры, графика, живопись. А также обширная коллекция часов, которая классифицируется как музей в музее.
Вызывает любопытство своей необычностью замок на “Винной тропе” (Wing’s Castle), который Peter Wing – его владелец, строил (и продолжает строить по сей день) собственными руками более 30 лет. Сам замок, выглядящий, как таинственная обитель какого-нибудь сказочного персонажа, и его неутомимый на труд и выдумку создатель не имеют аналогов в мире. Помимо ярко выраженного своеобразия, не укладывающегося ни в один известный архитектурный стиль, это еще и античный музей, в котором Уинг собрал удивительные предметы, так или иначе связанные с историей и судьбами людей.
Рядом с городком Hadlyme есть другой, не менее любопытный замок Gillette Castle – плод фантазии и амбиций известного американского актера и драматурга Уиллиама Джилетта. Как актер он прославился тем, что очень неплохо играл в театре роль Шерлока Холмса и, видимо настолько отождествил себя с образом вымышленного литературного героя, что решил во всем ему соответствовать. Облюбовав вершину холма над рекой Коннектикут, он построил себе причудливый средневековый замок – не замок, а целую цитадель в духе нормандского герцога Роберта Дьявола, где и жил вместе со своими кошками. Теперь это мрачновато-помпезное прибежище актера-оригинала превращено в музей и по нему бродят толпы туристов, задерживая дыхание перед огромными каминами, массивными лестницами, фотографируются на горбатом мостике над цветущим прудом и на фоне каменных стен.
Одним словом, в Коннектикуте есть на что посмотреть.