Штат одинокой звезды

Досуг

Техас – штат ковбоев, нефтяников и двух Бушей. А почему еще и “одинокой звезды”? Конгресс Техаса утвердил в свое время его флаг – красно-бело-голубое полотнище с одной-единственной звездой, отсюда и прозвище. Для техасцев нет места краше и лучше. И, как показывает время, не только для них. По притоку населения из других штатов Техас уже обогнал Калифорнию и Флориду. В представлении многих он как бы олицетворяет саму Америку. В целом это бескрайнее, безлюдное, палимое солнцем пространство, на котором первые переселенцы нарушили – неразумным земледелием и скотоводством – экологический баланс, уничтожив высокотравные прерии.
Природа ответила им опустошительными пыльными бурями, прозванными “Пыльными котлами” (“РБ”, №663 –“От Дороги смерчей до Пыльного котла”), которые гуляли по полям, городам и селам, хороня под толстым слоем пыли и грязи все живое. Новым американцам пришлось очень потрудиться, чтобы восстановить нарушенное равновесие природы. Пыльные бури прекратились, но остались еще более грозные торнадо, проносящиеся ежегодно, в конце лета и начале осени, по одним им ведомым законам и путям (в основном – в долине Красной Реки).
Север штата занят прериями Великих равнин. Когда-то это был нетронутый край с богатейшим животным миром, с высокими травами и весенним многоцветьем. Суслики и луговые собачки, зайцы, койоты, вилороги (вид антилоп), сумчатые крысы-гоферы, нигде больше не встречающиеся, дикие индюшки, табуны мустангов. Бизонов в прериях было видимо-невидимо, по ориентировочным данным – 75 млн! Колонисты планомерно истребляли их, чтобы таким образом подорвать жизненный уклад индейцев, и к концу XIX века их осталось несколько сотен в Канаде и всего два десятка голов в Йеллоустонском национальном парке. Охоту на бизонов запретили лишь тогда, когда охотиться стало уже не на кого. Правда, опомнившись, люди начали искусственно восстанавливать гибнущую популяцию, и в настоящее время поголовье американских бизонов исчисляется тысячами.
Техасским прериям посвящали свои произведения многие писатели. В их числе Зейн Грей – роман “В прериях Техаса”, О’Генри – рассказы о Техасе, “Сердце Запада”, Фенимор Купер – “Зверобой”. И конечно Майн Рид, влюбленный в Техас, воевавший за Техас и раненный в Техасе. Благодаря его романам весь мир не только взглянул на прерии глазами Майн Рида, но и полюбил их так же, как любил он, даже если никогда не бывал в Америке. Кто не упивался с детства его романами: “Охотники за скальпами”, “Охота на индюков в Техасе”, и конечно же “Всадник без головы”! На лондонском кладбище Кенсол Грин, на могиле Майн Рида, на мраморной глыбе высечены скрещенные перо и шпага, а под ними строки из “Охотников за скальпами”: “Это сорняковая прерия, ее назвали так по ошибке, она – райский сад”.
А потом была короткая эра ковбоев, перегонявших верхом на лошадях огромные стада к портам и железнодорожным станциям. “Эра” закончилась в 1890-м, когда стада начали держать в огороженных загонах, а железные дороги сами дотянулись до них. Однако техасцы не желают расставаться с навсегда сросшимся с ними имиджем свободолюбивого гордого ковбоя, сохраняя канувшие в лету традиции в своей одежде, что зачастую становится объектом подтруниваний над ними всех прочих, нетехасцев.
Сегодня прикоснуться к “дикому американскому Западу” можно еще в парке Guadalupe Mountains, расположенном на самой границе с Мексикой. Суровый и величественный край, короной вздымающиеся ввысь огромные горы, с самой высокой точкой Техаса – пиком Гваделупе (более 2,5 км), сухие травы и кактусы у их подножия – вот что такое Парк Гор Гваделупа. Он возник стараниями геолога Уоллиса Пратта, влюбленного в местную природу и ее красоты. В 1930-х он купил огромный участок гор в Каньоне McKittrick, а через 20 лет передал его штату. К территории Пратта добавили соседние земли и объявили их Национальным парком. Теперь туда возят туристов.
Big Bend National Park поражает воображение не меньше Гваделупского – захватывающая дух страна пустынь, лесов, гор и каньонов, прорезанных руслом реки Рио-Гранде. Название свое он получил из-за ее крутого изгиба (bend – изгиб, излучина), по которому проходит современная граница США с Мексикой. Каньон представляет собой огромный вертикальный разлом в скале, южная часть которого принадлежит Мексике, а северная – Техасу. Вдоль его американской стены, слегка осыпавшейся у основания, образовалась узкая, но довольно удобная тропа, обрамленная агавами и кактусами, к мексиканской же можно приблизиться только на лодке.
Расщелину серо-бурых замшелых скал, ограждающих русло невзрачной желтой речки, надо видеть собственными глазами – желательно и с неба, и с воды, чтобы представить весь грандиозный размах созидающей и разрушающей силы природы. Совершенно отвесные, будто ножом прорубленные каменные стены 200-метровой высоты, сжатые в гармошку горы, местами бело-голубые, как аляскинский лед. Вздыбленные громады, плавно перетекающие в пустыни или тонущие в водах Рио-Гранде.
Оказавшись посреди этих величественных и мрачноватых декораций из утесов и глубоких каньонов, трудно себе даже представить, что когда-то, давным-давно, тут мирно плескалось древнее море, дно которого находилось этак метров на 100-200 выше твоей головы, а глубоких каньонов не было и в помине. Не ведают об этом и 450 разновидностей птиц, и свыше 200 видов животных, сделавших “Большую Излучину” местом своего постоянного проживания.
В пустыне Чихуахуа парка Биг Бенд раз в году, в апреле, происходит чудо. На ощетинившихся грозными иглами грубых кактусах и агавах распускаются нежнейшие благоуханные цветы всевозможных оттенков. У каждого цветка срок жизни - один день. Это настолько красиво, что туристы специально приезжают сюда, чтобы полюбоваться весенней мистерией.
Техас - это, разумеется, не только природа, но еще и люди (23 млн человек!) и их города, самые крупные из которых - Хьюстон, Даллас и Форт-Уэрт.  Хьюстон вместе с двумя городами-спутниками образует одну из крупнейших агломераций Америки (5,3 млн) и мощнейший промышленный центр страны. Он соединен с Мексиканским заливом Хьюстонским каналом, по которому на огромных грузовых судах экспортируется продукция штата. Однако бесчисленные химические и нефтеперерабатывающие заводы (а их более 200) не нарушают гармонии и красоты суперсовременного города. По крайней мере, так считают его жители, но при этом добавляют, что ходят по “клубку железных макарон”, поскольку заводы соединены между собой подземными трубопроводами общей длиной в несколько сот километров.
Южнее Хьюстона, в Мексиканском заливе есть курортный городок Гальвестон, расположившийся на узкой длинной косе. С материком его связывают лишь несколько мостов, длинных и широких. Путешествующие на машине не сразу и сообразят, что оказались на острове, когда вдруг обнаружат, что сзади вода, сбоку вода, впереди вода, причем впереди самая опасная, потому как низинные земли косы подвержены затоплениям, о чем хорошо известно беспощадным ураганам, налетающим время от времени с Мексиканского залива. Самый разрушительный из них обрушился на остров в 1900 г. и буквально снес весь город. В тот день погибло около 12 тысяч человек. Это страшное бедствие вошло черной страницей в историю страны и города, практически отстроенного заново. Восстанавливался он уже с учетом случившегося. Повышенной прочности дома теперь стоят на сваях – чем ближе к берегу, тем выше сваи – этакие сказочные домики на ходулях. А вдоль набережной сооружена защитная дамба-волнорез метров трех в высоту. Когда в сезон ураганов объявляется штормовое предупреждение, весь город обычно эвакуируют.
Но никакие ураганы не могут напугать курортников, наводняющих город в спокойное время года. Его своеобразие, какой-то особый, уютный колорит, зелень и цветы повсюду и теплое море, ласкающее широкие песчаные пляжи, служат для туристов стимулом и приманкой – на 60 тыс. жителей сотни тысяч туристов в год. К их услугам, помимо отелей, ресторанов и кафе, 15 музеев, Гранд Опера Хаус, сады Моуди и пр.
Основанный в 1839 г. Галвестон до конца XIX в. (до того, как построили порт в Хьюстоне) служил главными морскими воротами в Техас и на юго-запад страны. Здесь же, на песчаной косе, находилась авиабаза США. Теперь об этих временах напоминает лишь музей “Зал славы авиации Техаса” и корабль-музей “Элисса”. А порт Галвестона в основном переквалифицировался в туристический – отсюда начинается большинство морских круизов по Мексиканскому заливу, Карибскому морю и Атлантическому океану.
Западнее Хьюстона лежит Сан-Антонио – город с романтическим флером на архитектуре колониальных времен. Его называют самым испанским городом США. Целых 5 испанских миссий! Причем большинство церквей на их территории функционируют по сей день, а старинные акведуки все еще в рабочем состоянии. Заложенный испанскими миссионерами, укрепленный мексиканцами и превращенный в американский немецкими и английскими колонистами, Сан-Антонио – просто рай для туристов. Чего только в нем и вокруг него нет!
Широко известна не только в штате, но и за его пределами набережная-променад – San Antonio River Walk. Это исторический центр города, выдержанный в полном очарования испано-мексиканском стиле, любимое место отдыха горожан и туристов. По узкому руслу реки Сан-Антонио беззвучно скользят лодки-баржи с отдыхающими. Через реку перекинуто множество красивых мостиков. А по мощеным берегам прохаживаются гуляющие. Под сенью старых развесистых деревьев и река, и бесчисленные кафе и ресторанчики выглядят особенно уютно и завлекательно. Столики стоят под деревьями или под яркими разноцветными зонтиками у самой воды.
Уверена, стоит лишь раз окунуться в эту ностальгически-романтическую атмосферу, и захочется вернуться сюда снова и снова. Статистикой зафиксировано – до 3 млн. туристов проводит время на River Walk ежегодно. Особой популярностью набережная пользуется у молодожёнов и влюбленных. Занятный парадокс: преобладающую часть населения города составляют мексиканцы (70 %), а основную массу туристов – белые американцы, толпами приезжающие с севера страны, чтобы отпраздновать здесь Новый год и Рождество.
Великолепен огромный Ботанический сад Сан-Антонио со множеством оранжерей, с лугами, прудами и даже с “Садом для слепых” (“Blind Garden”). Вы слышали про такое? В нем все устроено так, чтобы человек, руководствующийся только слухом, осязанием и обонянием, получил максимум информации.
Недалеко от города находятся карстовые пещеры – “Natural Bridge Caverns” (всего на территории Техаса их семь) – система галерей, постепенно понижающихся до 70 м. Живописные многоцветные натеки, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты (это когда те и другие сливаются в колонны), подземные озера и ручейки. Температура в пещерах, независимо от времени года, всегда стабильна - плюс 20 градусов Цельсия.
Там же, в “Natural Bridge”, есть “Ранчо дикой природы – африканское сафари в техасском стиле”. Это его официальное название. Как во всех сафари, посетителям не разрешается выходить из машины. Они здесь гости. Но гости желанные – и для хозяев, и для их питомцев. Дикие животные, разгуливающие на свободе, сами заглядывают внутрь машин, в припасенные для них пакеты с угощением. Потребность попрошайничать делает их дружелюбными, почти ручными.
Гигантский африканский страус ростом более 2,5 м, пользуясь своей длинной шеей и маленькой головой, беспрепятственно проникает в салон через окно и обследует ладони сразу всех пассажиров. Он склюет или слижет угощение, никому не причинив вреда. Так же осторожно берут мягкими губами с ладоней гостинцы зебры, антилопы, ламы, бараны, жирафы. Для любителей животных общение с ними – яркие, незабываемые минуты и огромное удовольствие. 500 различных зверей содержится на ранчо-сафари, только леопарды и белые носороги, в целях безопасности посетителей, – в вольерах.
И еще одно в щедром на развлечения Сан-Антонио место – птичий заповедник, максимально приближенный к естественной природе. Здесь птицы, к примеру, живут и вьют гнезда на мангровых деревьях, и никаких клеток. Их огромное количество и разнообразие – древесные утки, ибисы, белые снежные цапли, кулики, пеликаны, колпицы, марабу, экзотические туканы с ярко-оранжевыми огромными клювами... да всех и не перечислишь. Самый настоящий птичий базар с веселым разноголосым гомоном и выглядывающими из гнезд птенцами.
Но особый восторг у посетителей вызывает павильон шустрых и совершенно ручных австралийских лори – небольших разноцветных попугайчиков, которых разрешается кормить сладким нектаром из бумажных стаканчиков. В погоне за угощением птицы садятся людям на руки, плечи, на головы, свешиваются с веток вниз головой. Неизвестно, кто в этом павильоне кричит громче и пронзительнее – сотни общительных, ненасытных лори или охваченные экстазом дети. Да и иные взрослые от них не отстают.
Есть в Сан-Антонио и свой водный парк “Sea World”. В США их всего три. Два других - в Сан-Диего и Орландо. Изумление вызывает то, что парк расположен не рядом с морем, а в глубине материка, что наверняка затрудняет содержание морских животных в соленой воде. Так мало того – в числе ластоногих артистов огромный “кит-убийца” (зоологическое наименование черно-белой касатки) по кличке Шаму.
Нет, Техас, видно, и впрямь слишком большой. Я так и не смогла уместить его в одну статью.