ПОГОВОРИМ О СТИЛЕ

Досуг

Часть II • Стиль одежды “ретро”
Одежда в стиле “ретро” так же, как и все другие стили, - часть очень и очень большого бизнеса. Только очень наивные люди полагают, что любители “винтажа” роются в кучах сваленных платьев на блошиных рынках и выуживают из гор старья портновские шедевры. Хотя и этого полностью исключить нельзя. Но все же нужно согласиться с тем, что любовь к стилю “ретро” подогревается фильмами, новинками топ-дизайнеров и нарядами звезд. Если вам очень захотелось скомплектовать свой туалет лишь из винтажных вещей и выглядеть по последней моде, можете зайти в Интернет (например, www.retrovixens.com) и заказать в специализированных магазинах “новодел”: только что сшитую по старым лекалам винтажную одежду. Легко и из современных вещей составить “прикид” в стиле “ретро”. Еще один вариант - переделка старых вещей для того, чтобы получить нечто супероригинальное. Но это уже “высший пилотаж” для любителей рукоделия и обладательниц свободного времени.

Границы этого стиля достаточно размыты. К нему относят дизайн одежды прошлого века - в основном с 20-х по 70-е годы. Типичные модницы 20-30-х гг.(ревущих 20-х) - знаменитые Тэда Бара, Коко Шанель, Марлен Дитрих и известная всем людоедка Эллочка из “Двенадцати стульев”. В те времена дамская мода развивалась под знаком эмансипации - совсем недавно выбросили на свалку современности корсеты, надели мужские костюмы (правда, веком раньше такой костюм носила французская писательница Жорж Санд), укоротили длину платьев и закурили длинные пахитоски. Главную тенденцию начала века можно определить как агрессивный шик. Другое направление: влияние мужской линии. Хитами моды были платья с заниженной до середины бедер линией талии и “крыльеобразными” рукавами, а также прямые платья-рубашки с V-образным вырезом и боковыми швами. Обнаженные руки и плечи прикрывали меховыми горжетками, боа, восточными шалями, прозрачными шарфами. Модными были чулки в сетку, туфли с закругленным носом, а в качестве головного убора - трикотажные шапочки, плотно облегающие голову, и котелки а-ля Чарли Чаплин.
В послевоенные 40-е и 50-е годы (Золотые 50-е”, “Golden 50-s”) на смену намеренной вульгарности и вычурности предвоенных лет пришли сдержанность и скромная элегантность. Это время - ностальгическая эпоха для многих поколений (и не только для американцев): закончилась война, настал конец периоду жесткой экономии. Американское правительство выдвигает лозунг: “Тратьте! Тратьте больше!”. Началось формирование так называемого “общества потребления” - с новыми ценностными установками, ориентированными на средний класс. Аккуратные одинаковые домики на Лонг-Айленде, обязательные пикники, семейный боулинг по выходным. Муж зарабатывает, жена - образцовая домохозяйка и мать.
В общественном мнении формируется образ почти идеальной женщины, которая должна выглядеть отлично, даже если она в это время моет полы. Культивируется романтичность и женственность. Женщина должна выглядеть безукоризненной всегда, иметь идеальную фигуру (не без помощи корсета), строго соблюдать модный этикет: не только иметь соответствующие наряды для различных праздников и иных торжеств, но и переодеваться несколько раз в день в соответствии со временем суток.
 Угадав общие настроения послевоенного периода, французский модельер Кристиан Диор в 1947г. предлагает стиль женской одежды под названием “new look” - “новый взгляд”, стилизованный под “кринолиновый” XIX век. Вернув из небытия корсет и пышные нижние юбки, он ввел в моду юбки в форме колокола, чуть ниже колена, платья с прилегающим лифом, ярко выраженной талией, рукавами, сужающимися к локтю или запястью, декольте... Все это должно было подчеркнуть женственность фигуры. Актуальные ткани - шелк, атлас, поплин, крепдешин и бархат, причем самых разных расцветок. Из аксессуаров - цветные перчатки до локтя, короткие нейлоновые или ажурные - в цвет туалета; миниатюрные сумочки, чаще всего конвертом, шляпы с широкими полями и лакированные ремни. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на “менингитку”, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны были клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями - хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, невероятной популярностью пользовались солнечные очки - с заостренными “стрелками” углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок “клетка” в разных вариантах, а также “фирменное” диоровское сочетание розового с серым.
Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль “Н” - прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что начинала казаться неестественной. Идеалом в то время считались Грейс Келли, Элизабет Тэйлор, Джина Лоллобриджида, Лолита Торрес, Джейн Мэнсфилд.
Женщина в модной одежде (с пышной юбкой почти до щиколоток - под низ надевали легкую многослойную нижнюю) напоминала цветок, покачивающийся на высоких каблуках-шпильках (в обязательных нейлоновых чулках со швом). Поразительная перемена! В суровое послевоенное время ткани отпускались “по мерке” - не больше, чем требовалось на скромное короткое платье “без излишеств”, а чулки стоили баснословно дорого... А на одну юбку “new look” требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря - истово принявших этот стиль как новую веру и категорически не принимающих. Их активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР “new look” дошел с опозданием - после смерти Сталина, во время хрущевской “оттепели”.
 Мужская мода тоже претерпевала изменения. Сначала образ “буржуа в котелке” ушел в прошлое. Поскольку мода стала обслуживать самые широкие слои населения, то вопрос удобства одежды превратился в один из главных. На смену котелку пришли мягкие шляпы, затем их сменили французские береты. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. В начале 50-х г. еще остается в фаворе двубортный пиджак с застежкой на две пуговицы. Лацканы - удлиненные и широкие. Во второй половине 50-х гг. в моду входят куртки, зауженные к низу брюки (чтобы выглядеть стройнее) и однобортные, более приталенные, чем двубортные, пиджаки. И обувь на высочайшей каучуковой платформе  - “шузы”. Эталонами моды становятся Марлон Брандо, восходящая звезда 50-х годов, Джейм Дин, Мантгомери Клифт, Пол Ньюман и Элвис Пресли.
В СССР появляются “стиляги”, изобретенные журналом “Крокодил” в 1949 году. В послевоенные годы на улицах советских городов, прежде всего Москвы и Ленинграда, появились очень странные молодые люди, которые вызывающе отличались от окружающих. Три десятилетия спустя они продолжили прерванную череду русских модников, фланёров и денди начала века (последний всплеск –НЭП). Их история - история свободных людей в стране рабов. Она по-настоящему уникальна. “Стилягами” фельетонисты прозвали праздношатающихся пижонов за “низкопоклонство перед Западом” и любовь к “ресторанам, кричащим нарядам и буржуазной музыке джаз”. Спустя несколько лет сами “пижоны” гордо приняли это имя. Так в суровую советскую действительность заморским соблазном проник стиль. О.Вайнштейн, историк моды, приводит в своей книге воспоминания очевидца о стиляге в московском ресторане «Националь»: “В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки - ярко-оранжевая, а рукава и полы - зеленые. Таких широченных штанов канареечно горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, - до того они были ярки...”
Настоящий московско-питерский стиляга стремился приобрести обязательный “джентльменcкий набор”: узкие брюки-дудочки, длинные двубортные пиджаки, остроносые ботинки на высокой каучуковой подошве “манная каша”, яркие гавайские рубашки, галстуки с обезьянами или драконами, черные очки. Что касается галстуков, то артистичная “бабочка” вскоре сменилась узким галстуком-шнурком, завязанным на микроскопический узел. Покупалось это все у дипломатических работников, обслуги из дипкорпуса и у фарцовщиков.
 Особенной удачей считалось обладать строгим, но изящным костюмом, например, из тонкой английской шерсти. И, конечно, пальто - предмет гордости денди эпохи “оттепели”. Тут всё зависело от фантазии и удачи. Один из модников тогдашнего Невского вспоминал, как он чудом приобрел “для рекламного броска” швейцарское, до щиколоток, пальто небесно-голубого цвета. Весной и осенью стиляги носили плащи. Чаще всего шили их сами из брезента. «Самопально» производилась и вся остальная «фирма» (с ударением на последнем слоге).
В СССР ультрамодными в то время считались Москва, Ленинград, Баку, Одесса. В каждом был свой “Бродвей”, “Брод” - наиважнейшее место для юных фланеров. В столице - улица Горького, в знойном Баку - Торговая. Ленинградский Бродвеем был, конечно, Невский проспект. В Одессе - Дерибасовская. Священным занятием для стиляги было “хилять по Броду”. Это был самодостаточный ритуал, смысл которого - демонстрация себя “городу и миру”, а также сканирование себе подобных. Стиляга не мог позволить себе передвигаться “абы как”. У них была манерная, развинченная походка. Передвигались медленно, высоко (слегка высокомерно) держа голову. Огромное внимание уделялось как бы случайной демонстрации модной одежды “своим”, тем, кто был способен оценить ее уникальность.
В пуританской, ханжеской коммунистической дохрущёвской и хрущевской стране нужно было обладать немалой смелостью, чтобы выглядеть и вести себя, как стиляга. Советских денди исключали из комсомола и выгоняли из институтов. Дружинники отлавливали стиляг на улицах, “казнили” их брюки-дудочки, распарывая снизу, а вошедшие в моду позже клёши обрезали чуть ли не до колена, стригли им волосы (кок) и т.д. и т.п. В общем, расправлялись с ними безжалостно.
Продолжение следует.
Материал подготовила
Наташа Шарымова