ТакаЯ близкаЯ Мексика

Если прогнозы демографов окажутся верными, то уже к середине нынешнего века большинство населения Соединенных Штатов Америки будут составлять испаноязычные жители. Однако среди трудоспособной его части численное преимущество латиноамериканцев наверняка наступит несколько раньше за счет массового ухода на пенсию так называемых «бэби-бумеров» - нынешних пятидесятилетних работников, которые и обеспечили невиданный расцвет этой страны. Поэтому интересно при случае присмотреться к самой массовой и быстрорастущей группе работающих здесь латинос к мексиканцам.
Такая возможность представилась во время поездки в Мексику. Однако пробыв неделю в курортной зоне полуострова Юкатан, мы с супругой к концу своего отпуска поняли, что страны как таковой еще не видели. Вдоль берега теплого вод Карибского моря там тесным рядом выстроились многоэтажки пансионатов, в которых всегда звучат английская речь и рок-н-рол, в барах льется рекой пиво Budweiser и жарятся привычные гамбургеры, а на пляжных лежаках дремлют под ласковым зимнем солнцем «гринго» с вездесущими романами Даниэлы Стил на загоревших животах. И даже улочки близлежащего городка Канкун в любое время дня оккупированны праздношатающимися янки, нагруженными с ворохом сувенирных поделок или коробками со спиртным.
Оставался еще один полный день, и мы обратились со своей проблемой к даме, скучающей в гостиничном холле за столиком под вывеской «ТУРЫ».
– Как, вы собираетесь покинуть Мексику, так и не увидев пирамид майя?! – переспросила нас встрепенувшаяся турагентка таким тоном, как если бы мы вернулись из Египта, не увидев пирамид, или, того хуже, закончили бы свой отпуск в Лас-Вегасе, так и не скормив «одноруким бандитам» хотя бы квотер. Мы устыдились и тут же подписались на автобусный тур за 80 долларов, хотя уже знали, что в Мексике можно и нужно торговаться даже при наличии ценников. В случае с упомянутой поездкой можно было рискнуть и вдвое дешевле купить билеты из рук уличных турагентов, которые не очень убедительно гарантируют подобающий сервис. Правда, и с нашими более дорогими билетами пришлось понервничать, потому что в обещанное время автобус не прибыл.
– Вам обещали автобус к восьми ноль-ноль по мексиканскому времени, не так ли? – успокаивал разволновавшихся американцев у дверей гостиницы очень разговорчивый и жизнерадостный молодой дежурный по имени Карлос. - Так вот, это может быть 8-15 или 8-30, в зависимости от пробок на дороге и от настроения водителя, хе-хе.
Карлос дружелюбно улыбался и вовсю использовал возможность поупражняться в своем слабоватом английском. Он и раньше то и дело порывался помочь с багажом или услужить какой-либо другой мелкой услугой не только во исполнение своих прямых обязанностей, но и ради приближения своей не столь уж тайной мечты – когда-нибудь отправиться на заработки в США. Недаром он со жгучим любопытством расспрашивал нас о жизни в Нью-Йорке и был просто сражен цифрой «6» - минимальной заработной платой в нашем штате с начала нового года.
– Мне здесь платят один доллар в час, а моя смена длится 12 часов, шесть рабочих дней в неделю. Это нормально, все так работают в Мексике. Но у вас минимум шесть долларов в час!
Пришлось рассказаь о дороговизне «столицы мира» - теперь уже стоимость жилья потрясла эмоционального мексиканца. Он сокрушенно качал головой, сопоставляя свои возможные доходы с непременными расходами, и огонек мечтаний в его черных глазах несколько поугас.
Автобус все же прибыл и спешно отправился с нами в трехчасовой путь прочь от плотно оккупированного иностранцами побережья, в мексиканскую глубинку. Узкая полоса дороги пролегала через низкорослый лес и редкие заплаты обработанных полей, на которых сквозь тонкий слой чернозема то и дело проглядывали пролысины камня. Прямо у обочины дороги промелькнуло низкое строение из тесаного камня и маявшаяся в пыли на солнцепеке и фигура человека с ружьем.
– Это обычная мексиканская тюрьма, - пояснил кратко гид, - куда охрана входит с оружием наизготовку. Говорят, в американских тюрьмах есть телевизоры и кондиционеры, библиотеки и компьютеры. Здесь ничего подобного нет. Что ж, уровень жизни в Мексике намного ниже, значит, и в тюрьмах должно быть похуже.
Для короткой остановки водитель продуманно вырулил к сувенирному магазину, где туристы вначале выстроились очередью к единственному туалету, а потом набросились на серебряные кулончики и прочие поделки, которые предлагали низкорослые индианки в традиционных нарядах. Здесь же можно было перекусить завернутым в маисовые лепешки измельченным мясом с овощами и посмотреть трехминутное шоу: юная пара в белоснежных национальных нарядах с бутылками текилы на головах ловко отбарабанила громкую дробь своими деревянными туфлями. Однако гораздо интереснее было взглянуть на реальную, не принаряженную для заезжих покупателей мексиканскую жизнь, для чего нужно было всего лишь завернуть за угол магазина.
Вдоль каменистой тропы тут и там виднелись убогие хижины майя: копну сухих пальмовых листьев подпирает частокол грубо отесанных жердей, воткнутых по кругу в утрамбованную землю. Из ближней хижины на шум автобуса высыпали босоногие дети, старшему не больше 5 лет, и с веселым любопытством глазели на дядей с фотоаппаратами, но в отличие от городских детишек, эти не бежали навстречу и не попрошайничали. Из обнесенного грудой камней подворья вышла очень смуглая индианка, в таком же расшитом красными нитками белом платье, как и у продавщиц сувениров, но только попроще и порядком застиранном. Она начала устало подниматься в гору, волоча на себе плетеную корзину с чем-то тяжелым. За ней поплелся вислоухий пес. Из грубо сложенной каменной печи во дворе исходил белесый дымок и попахивало пригорелым мясом и какими-то специями. В общем, в двух шагах от принаряженного для туристов магазина начиналась настоящая Мексика.
Неподалеку закладывался фундамент небольшого здания: несколько молодых приземистых рабочих вручную размешивали бетон и выглядели точь-в-точь как уже привычные всей Америке испаноязычные чернорабочие, но здесь и в помине не было американской гонки, работа продвигалась неспешно, с длительными перекурами. Еще несколько совсем молодых ребят что-то обтачивали и обрезали на примитивных станках - скорее всего, поделки на продажу во все том же магазине. Повсюду в Мексике первое, что сразу бросается в глаза, – обилие молодежи. Из 105- миллионого населения 40% составляют дети и молодые люди в возрасте до 25 лет. Рабочей силы в стране избыток - стоит ли удивляться умопомрачительной цифре: 2 миллиона отчаянных нелегалов, которые ежегодно пересекают американскую границу в надежде на хороший заработок и возможность остаться в богатой стране навсегда. Побывав в Мексике, проникаешься верой в прогноз демографов: к середине XXI века половину населения США составят испаноязычные, и большинство из них будут мексиканцы - из-за близости границ и их фанатичного исполнения заповеди всевышнего плодиться и размножаться.
Кстати, все мои попытки узнать мнение мексиканцев о планах администрации Буша ввести временные визы для «гастарбайтеров» из других стран натолкнулись на полное безразличие. Это и понятно: бюрократия во всех странах одинаково медлительна и бездушна, и остро нуждающаяся в деньгах молодежь вряд ли отдаст свои время и энергию на бумажную волокиту - а скорее, отправится через практически настежь распахнутую северную границу. Судя по местной прессе, куда больше рабочую молодежь заинтересовала недавно выпущенная правительством Мексики, к огромному неудовольствию Службы иммиграции и натурализации США, брошюра-пособие для нелегалов, где даются практические советы, как, например, не стать беспомощной жертвой коварных проводников-«койотов» или как быстрее легализоваться в США.
Оставшуюся часть пути автобус уже проскакивал без остановки небольшие поселки и города, которые выглядели, разумеется, гораздо современнее примитивных деревушек майя, но довольно однообразно. Вначале издалека вы примечаете исполинских размеров мексиканский флаг - всегда намного выше современных многоэтажек и двухэтажных, с террасами, частных домов. Каменные заборы и стены домов вдоль главных дорог броско расписаны знакомыми символами Кока-Колы или пива «Корона», вперемешку с чьими-то именами: вероятно, в самом разгаре были местные политические баталии. Отрадно было отсутствие надоевших всем в Нью-Йорке графити - им, как видно, здесь просто не осталось места. Синий и красный - несомненно, самые любимые цвета мексиканского народа, каждый дом имеет какую-нибудь небесно-синюю или ярко-красную деталь. Даже металлические шторы, которыми задраивают на ночь торговые лавки, повсеместно нарядно-синие, в отличие от серых, покрытых графити, нью-йоркских.
Но вот, наконец, автобус тормозит на огромной стоянке, и туристы гуськом пробираются через лесопарк и толпу продавцов сувениров и безделушек, среди которых преобладают вырезанные из темного дерева фигурки и маски древних воинов майя. Сами же темнокожие, с иссиня-черными прямыми волосами продавцы, тоже имеют такие же низкие лбы и миндалевидные черные глаза, как на масках воинов, широкие лица и скорбный разрез рта. Это потомки гордых племен, некогда заселявших полуостров Юкатан, которые вели бесконечную борьбу за выживание как между собой, так и с немилосердной здесь природой. В настоящее время чистокровных индейцев сохранилось в Мексике около 30%, а более 60% населения составляют метисы – продукт смешения европейских переселенцев и местных майя, инков и других племен. На долю белого населения приходится 9%, однако оно занимает ведущую роль в экономике и политической жизни. Достаточно посмотреть передачи местного телевидения, где доминируют привычные нам типы тележурналистов и модели рекламных роликов, а так же словно переселившийся из британского родового замка в президентский дворец Мексики двухметровый аристократ с характерной фамилией Фокс. Впрочем, при несомненной коррумпированности местных политиков никто не подвергает сомнению результат открытых и честных общенациональных выборов, которые Мексика впервые получила лишь на исходе XX века, после долгого диктата одной партии, мало чем отличавшегося от повсеместных в то время в Латинской Америке режимов военных хунт.
...Тенистая лесная тропа становится все шире, а толпа мексиканских коробейников с похожими на них масками и статуэтками - гуще, и вот лес перед нами распахивается и открывается завораживающий вид мистических развалин и реставрированных строений какой-то нелогичной, неземной и нецелесообразной архитектуры. Ступенчатая пирамида языческого бога Кукулкана содержит в себе еще одну пирамиду, поменьше, внутри которой упрятана жертвенная комната со священной для древних майя статуей ягуара из красного гранита. Неподалеку высятся колоссальные трибуны древнего стадиона, почему-то прямоугольной формы, с хорошо сохранившимися каменными кольцами на стенах, в которые игрокам следовало забивать каучуковый мяч только при помощи своих бедер. Проигравшую команду тут же приносили в жертву кровожадному божеству, о чем свидетельствуют многочисленные фрески на потемневших от времени стенах.
Высокие платформы служили для исполнения ритульных обрядов и кровавых жертвоприношений, на одной из них складывались горой черепа убитых врагов во устрашение живущих. Впечатляющее здание древней обсерватории окружено несчетным количеством колонн, воздвигнутых, по мнению археологов, воздвигнутыми в честь выдающихся воинов. Однако ни военная доблесть, ни бесконечные жертвоприношения не уберегли эту цивилизацию от полного упадка еще до прихода первых испанских конквистадоров. Достигший своего расцвета в VII-IX веках нашей эры, «Город водяных ящериц» уже к XII веку опустел то ли в результате опустошительных междоусобиц, то ли из-за полного истощения и без того скудной почвы.
В наше время уже туристы взбираются по ступеням пирамид и толпами бродят между руинами, представляя в своем восхищенном воображении странную и жестокую жизнь когда-то живших здесь людей. В день весеннего равноденствия их особенно много приезжает сюда посмотреть удивительный трюк древних мастеров: в определенное время дня лучи заходящего солнца высвечиваются из-за ребер пирамиды изломанной яркой полосой на камне, медленно спускающейся вниз. Это и есть, по мнению майя, явление бога Кукулкана в облике толстой змеи, что гарантирует всем присутствующим достаток и удачу.
Мы прибыли к священным развалинам не вовремя, не видели световую змею, и быть может поэтому нам не повезло с лазерным шоу - в ночном сумраке контуры пирамиды очерчиваются тонкими лучами под музыкальное сопровождение. Некоторым утешением явилось созерцание огромных звезд над темными громадами развалин - ведь звездное небо мы видели в Нью-Йорке всего лишь раз, во время великого энергозатмения летом 2003 года.
– Компьютерная система управления лазерами вышла из строя, - пожал плечами гид, сопровождая нас к автобусу. О возврате денег за отдельно оплаченное лазерное шоу никто и не заговаривал: в Мексике редко что работает по графику и без перебоев, а требовать каких-либо компенсаций здесь пока не принято. Надеясь еще немного подзаработать, неугомонный гид предлагал в дороге набор сувенирных открыток с изображениями мертвого города Чичен-Итца, когда автобус уже проносился через полные жизни густонаселенные города и поселки современной Мексики, непоседливая молодежь которой уже давным-давно не полагается на милость скуповатого бога Кукулкана, но нередко следует примеру своих предков и навсегда покидает родные места в поисках лучшей жизни.