Монтана – «медвежий угол» Америки
Штат находится на северо-западе страны, гранича с Канадой. Холодные зимы, фантастически красивая, суровая природа, богатейший животный мир. Монтанцы называют свой край “Страной широкого неба” (Big Sky Country) или “Последним из лучших мест” (The Last Best Place). Многие территории объявлены заповедниками, в которых разрешается перемещаться только пешком или верхом на лошади.
Монтана – единственный штат, в котором нет ограничений скорости в дневное время, хотя с дорогами здесь проблем хватает. Из-за огромных сезонных перепадов температуры ни одно дорожное покрытие долго не выдерживает. Шутка ли, зимний зафиксированный минимум составил –57 С, а летний максимум +47. Сто градусов разницы! Лето настолько жаркое, что купаться можно даже в ледниковых горных озерах.
На территорию Монтаны попадают западная и северная окраины знаменитого национального парка Йеллоустон, основная часть которого находится в штате Вайоминг. Главная же жемчужина штата, – Ледниковый национальный парк Glacier, находящийся на Континентальном водоразделе, за что и получил название “Короны континента”. Почему водораздел? Здешние реки, берущие начало в Скалистых горах, растекаются в разных направлениях, отдавая свои воды трем океанам: Тихому, Атлантическому (включая Мексиканский залив) и Cеверному Ледовитому.
В зимнее время парк в основном закрыт и мирно спит, зябко кутаясь в тонкое снежное одеяло (осадками Монтана небогата). Хотя ограниченное обслуживание сохраняется круглый год, полностью парк открывается для посетителей с первыми звонкими ручьями и первыми подснежниками на пригретых солнцем горных прогалинах. Туристический сезон длится с мая по сентябрь.
От окружающей красоты и чистоты воздуха захватывает дух. Над отрогами горной гряды доминирует Пик Гранит, почти четырехкилометровой высоты. Когда-то ледники были главным украшением Монтаны, мощным панцирем покрывавшим вершины Скалистых гор. Сегодня от 150 ледовых полей осталось лишь 15, да и те стремительно тают. Тысячелетиями сползая вниз, ледники тащили за собой валуны и измельченные горные породы, выстилая ими путь и формируя облик долин. Так возникли удивительные, спускающиеся ярусами, висячие долины с высоко поднятыми краями, заполненные озерами, облюбованные водопадами, особо шумными на реке Святой Марии. Отсюда, с заснеженных верховьев тремя бурными потоками берет начало река Миссури.
По чистоте и прозрачности талых вод ледниковые озера вне конкуренции. Они лежат, как стеклянные, демонстрируя дно в мельчайших подробностях. А на дне отполированная ледниками галька – яркая, разноцветная, как елочные игрушки. Эти камушки приносит с собой с гор весело побрякивающая ими вода.
К парку Glacier вплотную примыкает канадский парк Уотертон Лэйк, перейдя в который можно оказаться на канадской стороне. И никто не остановит, не спросит, куда вы направляетесь. Вместе они представляют заповедную зону, одну из самых обширных девственных экосистем Северной Америки с богатейшим животным миром.
Отправляясь на прогулки отдыхающие едва ли не на каждом шагу натыкаются на четвероногих обитателей здешних мест. Стада черных бизонов, длинношерстных белых коз, горных баранов с могучими закрученными рогами, грациозные пятнистые олени, лоси, многочисленные вездесущие сообщества сурков, серо-рыжие, похожие на лисиц, койоты. И конечно медведи, околачивающиеся вокруг кемпингов в надежде поживиться отходами человеческой еды.
Они настолько теряют страх перед человеком, что в инструкции по безопасности для туристов есть такая графа: “Во время еды не держите пищу на расстоянии вытянутой руки, а быстро кладите её в рот.” Надо понимать, голодный зверь вместе с бутербродом может и руку оттяпать? Туристов такие предостережения не пугают, напротив, веселят и интригуют. Не отстают от медведей и койоты, бесстрашно заглядывающие в машины в надежде на подачку.
Самое нежелательное наткнуться на косолапого в лесу. С перепугу он может и напасть. Поэтому рекомендуется предупреждать его заранее о своем приближении. С этой целью на въезде в парк продаются лесные колокольчики. Закрепишь его где-нибудь на рюкзаке, и пусть себе позванивает во время прогулки. Заслышав колокольчик, медведь поспешит убраться восвояси. Парк предлагает для самозащиты от них специальный аэрозольный баллончик с перцовой вытяжкой, достаточно мощный – струя бьет метров на шесть. Его рекомендуется держать под рукой, где-нибудь на поясе.
Парк прекрасно приспособлен для отдыха. Все тонко продумано – от прогулочных аллей вдоль озер и рек, горных троп и смотровых площадок на верхотуре, откуда открываются головокружительные – по высоте и красоте – виды, до кемпингов, стоянок для домиков на колесах, кафе и прочих удобств.
Поскольку в районе парка находятся семь индейских резерваций, многие памятные места, сами резервации и даже кемпинги носят названия индейских племен: “Голодная лошадь”, “Плоская голова”... Стоянка для трейлеров, расположившаяся у озера, на опушке хвойного леса – “Чёрные ноги”.
Кстати, об индейцах. Во второй половине XIX в. Монтана пережила “золотую лихорадку” и кровопролитные стычки с индейцами, не желавшими мириться с вторжением на их исконные земли чужаков. Стычки переросли в настоящую войну с племенами сиу, пока последних почти целиком не истребили. Но и на индейской стороне случался праздник. Вошедшее в историю сражение 1876-го у реки Литтл-Бигхорн – между индейцами Лакота и Седьмым кавалерийским полком под командованием Джорджа Кастера – закончилось уничтожением пяти рот полка с последующим их скальпированием и гибелью Кастера. Само собой, такую победу аборигены забыть не могли.
Те времена давно прошли. В резервациях Монтаны мирно прозябают огромные по площади колонии краснокожих – Crow, Blackfeet. Поле битвы при Литтл-Бигхорн носит имя Кастера и отмечено обелиском и мемориалом в память о погибших солдатах, но при этом находится на территории племени Crow (“Вороны”). И индейцы ежегодно, в день одержанной ими победы, устраивают торжества и праздничное шествие к месту сражения. В шествии принимает участие всё племя – от стариков до женщин с детьми. “Вороны” все, как на подбор, высоченные, косая сажень в плечах, с волосами цвета воронова крыла, заплетенными в косицы. Шествие возглавляет вождь племени, древний старец, облаченный в праздничный плюмаж из орлиных перьев, с посохом – символом власти, в скрюченной руке. Индейцы исполняют ритуальные танцы под барабанную дробь и улюлюканье. При этом они не возражают против присутствия бледнолицых, а возможно, на публику и работают. Но фотографировать ритуал не позволяют.
Краснокожие “Вороны” – одно из племен сиу, ведут активный образ жизни и не избегают общения с белыми. Они устраивают ежегодные красочные ярмарки знахарей, на которых преобладают нарядно одетые женщины верхом на таких же разукрашенных конях. Туристическая эпидемия, захлестнувшая Америку, не обошла и индейцев.
Несмотря на их численное меньшинство, белые жители штата, наверное, не чувствуют себя рядом в полной безопасности. Свидетельство тому закон, до сих пор действующий в Монтане: группа из более чем 7 индейцев на улице города рассматривается, как вооруженный отряд, по которому не возбраняется, в целях самозащиты, открывать огонь.
С другой стороны, новые американцы с аборигенами теперь, как известно, не просто дружат, они сутками не вылезают из их резерваций, вернее – из их казино. В резервации Flathead (той самой “Плоской голове”) игорные заведения на каждом шагу.
В тех штатах, где официально запрещены казино (а Монтана относится к их числу), при отелях открывают так называемые CardRooms для бинго и карточных игр. По сути это те же казино, только без слот-машин. Так вот, в Калифорнии, к примеру, имеется 91 CardRooms, во Флориде – 16, в Вашингтоне – 112, а в Монтане... около 500. А что еще делать бедным фермерам длинными скучными вечерами, когда домашняя скотина загнана в стойла, а дети спят!
Восточная часть Монтаны – около двух третей ее территории, лежит на Великих равнинах, весьма удобных для животноводства. Для любого американца слово “Монтана” ассоциируется с Диким Западом и ковбоями-скотоводами, с их укладом жизни. Хотя прежних, овеянных голливудской романтикой, ковбоев здесь давно уже нет, дух штата по-прежнему сохраняется.
Монтанцы буквально помешаны на всём, что так или иначе связано с традициями Wild West, всячески стремятся сохранить свой имидж. Весьма эмоционально и полно работают на заданную тему местные родео, собирающие всю округу. Это и впрямь настоящие ковбойские шоу, на которых крепкие и ловкие парни демонстрируют свое мастерство и умение управляться с диким быком: ковбой верхом на коне преследует быка. Его цель - закинуть лассо и спутать ноги разъяренного животного, а затем связать его. Побеждает тот, кто сделает это быстрее остальных.
В штате около 30 тысяч фермерских хозяйств (или ранчо), что делает его одним из основных центров мясного скотоводства США. Местные животноводческие компании по выращиванию племенного скота успешно торгуют своей продукцией с 15 странами мира – не мясом, а замороженными эмбрионами. А теперь вот налаживают деловые отношения с Россией. Российские животноводы стали частыми гостями в Монтане.
Что касается туризма, в Монтану надо ездить людям, получающим наслаждение от природы, понимающим романтику и толк в натуральном образе жизни и проявляющим интерес к фермерским хозяйствам. Здесь гостей приглашают провести день-другой на ранчо и познакомиться с сельским бытом и каждодневным трудом, правда, в несколько театрализованном, празднично-развлекательном варианте.
По предварительной договоренности с турагентствами фермеры с удовольствием принимают целые автобусы с туристами, жаждущими покататься верхом на лошадях. Посещение ранчо входит в график Кругового турне по всей Америке и Канаде – Grand Circle. Гостям показывают ранчо, брэндинг скота, работу всадника с лассо – практически мини-родео. Поденщики, одетые по-голливудски в ковбойские одежды, взнуздывают на старый манер лошадей для коллективного перехода верхом через горные перевалы. А по возвращении на ранчо за незатейливой, но основательной сельской трапезой хозяева угощают гостей настоящими американскими стейками из собственной говядины.
