Вирджиния - Гордая Матерь Штатов

Досуг

Вирджинию называют “маленькой Ирландией” – за сходство не только по этническому составу населения, но и географическое: бескрайние сочные луга с лениво струящимися реками и невысокие, покрытые лесами то ли горы, то ли холмы.
Идиллию дополняют очаги сельской жизни – поселения, за минувшие со времен колонизации столетия так и не добравшие статуса настоящих городов. То есть это и есть типичная одноэтажная Америка: провинциальная, скучновато-спокойная. Можно подумать, что здесь вообще забыли про бег времени и прогресс. Весь уклад сельской жизни течет по накатанному руслу. Одни рутинные обязанности сменяют другие, и так изо дня в день, из года в год.
Но это обманчивое спокойствие, вернее – затишье после бури. Когда-то тут кипели страсти, гремели выстрелы и лилась кровь. Тут творилась сама История, шло зарождение и кристаллизация американской нации. “Гордая Матерь Штатов” – называют американцы Вирджинию.
Наглядной иллюстрацией может служить долина Шенандоа – ее многострадальная сокровищница. Узкая и длинная, она живописно устроилась в мягком ложе между шестью десятками невысоких вершин Аппалачских гор, густо заросших смешанными лесами. В лесах водились в изобилии звери и птицы, а в долине полным ходом развивалось сельское хозяйство. Во второй половине XIX в. сюда вместе с Гражданской войной ворвалась сама Смерть, превратив сельскохозяйственный рай в огромное поле сражения. Дело завершил огонь. В результате поджога, все, что еще оставалось в Шенандоа живого – было уничтожено пожаром.
Долина превратилась в мертвое, голое пепелище, и никто из прежних ее обитателей уже не надеялся вернуться и увидеть ее прежней. Но у Природы фантастический запас прочности, она зализала нанесенные ей раны, затянула их травами, кустами и лесами, и Долина Шенандоа, что на языке индейцев означает “Дочь Звезд”, возродилась из пепла, вновь зазеленела и расцвела... не прошло и полутора веков.
На ее нивы вернулись люди, животные и птицы – свыше 200 видов пернатых вьют в парке Шенандоа свои гнезда,  медведи трещат в лесной чаще валежником, прячутся в высокой траве саламандры и змеи. На лесных тропинках и полянах можно повстречаться с белохвостым оленем, рысью, дикими индюшками. А люди снова пасут в долине стада, разводят сады, виноградники и огороды, снабжая весь штат отборными плодами своего труда.
Национальный Парк Шенандоа, с его лесами, горами, реками, водопадами и курортами, стал настоящим раем для отдыха и туризма. Только прогулочных троп – в лесу и на склонах гор, здесь в общей сложности 900 км. Одна из них – древний путь индейцев, знаменитая Аппалачская тропа. По самому гребню горных хребтов, окантовывающих парк, бежит узкая лента шоссе с поэтичным названием Skyline Drive – “Дорога вдоль горизонта”, предназначенная для тех, кто захочет полюбоваться окружающими красотами и видами на долину из окна своей машины. Впрочем, можно и остановиться – через каждые несколько километров дороги встречаются вполне цивильные обзорные площадки, с сувенирными лавками и магазинчиками.
Славится долина Шенандоа и своими пещерами. Luray Caverns – фантастически-причудливое подземное царство. Каждый шаг, каждая следующая пещера – новый, ни разу не повторяющий себя мир. Небольшие озера и просто скопившаяся на дне вода отражают монументальные нагромождения известковых натеков в перевернутом виде, создавая иллюзию, будто из-под земли навстречу сталактитам тянуться такие же могучие сталагмиты. Иллюзии способствуют хитроумно установленное подсветки, усиливающие ощущение грандиозности и таинственности мира вечной тьмы, мира безмолвия.
Высота подземных залов колеблется от 10 до 45 м. Чем глубже спускаешься, тем выше своды. А в одной пещере, узкой и бездонно высокой, с длинными косами наслоений, свешивающимися из теряющейся во тьме высоты, на крохотной площадке установлен настоящий орган. Это и впрямь – без скидки на американскую пафосность, самый большой и фантастический орган в мире, только трубы ему заменяют гигантские сталактиты. И когда музыкант кладет руки на клавиши, а ноги на педали, начинается волшебное таинство. Кажется, что звучит запредельный оркестр, заставляющий вибрировать ожившие своды пещеры. Эхо многократно отражающегося звука создает пугающе-мистический эффект. Привлекаемые чудом подземного органа, представители американской элиты любят устраивать рядом с ним “эксклюзивные свадьбы”.
У пещер Лурей не совсем обычное соседство – Музей старинных автомобилей, нарядных выездных карет и колониальных фургонов – около 150 экспонатов, среди которых немало уникальных.  Недалеко от пещер находится и величественная  колокольня, 47 колоколов которой так искусно подобраны, что когда они начинают выводить свою мелодию, разносящуюся по округе и тающую в горах, получается еще один оркестр – на сей раз небесный.
Неподалеку от Шарлоттсвилл есть природный феномен – огромный естественный мост (Natural Bridge), перекинувшийся через небольшую горную речку. Вернее будет сказать, то не мост перекинулся, а река проточила себе дорогу в скале, открыв в ней самое настоящее окно, отчего и образовался этот удивительный мост, высотой более 70 м.
Туристов привозят к нему дважды – один раз днем, проводя их по мосту, второй раз к вечеру, с прогулкой понизу – вдоль русла реки, и с показом свето-музыкального лазерного шоу, с громким названием “Сотворение мира”, на фоне окружающей природы. В промежутках между двумя визитами к Natural Bridge группе предлагают посетить местный Музей восковых фигур и фабрику при нем, где эти фигуры изготавливают. Последнее может быть даже интереснее, чем сам музей.
Города Вирджинии хоть и небольшие, но зато уютные, не лишенные красоты и своеобразия. Это Ричмонд – ее столица, Вирджиния-Бич, Александрия, Линчберг, Норфолк и т.д. Вирджиния-Бич – хорошо известный на восточном побережье крупный приморский курорт. Город растянулся вдоль берега Атлантического океана, а его жители гордятся “самой длинной в Америке” прогулочной аллеей.
Ричмонд был во время Гражданской войны столицей конфедератов. Красивый, чистенький, просторный городок с сорока парками, с историческим центром Валентайн, с капитолием на холме, отличительная особенность которого – отсутствие купола, и почему-то с пустынными, словно вымершими улицами (хотя это свойство многих городов Америки, где у жители не ходят пешком – разъезжают на машинах).
Северяне жестоко сражались за город с южанами, пытаясь его отвоевать. И когда им это удалось, южане, вынужденные покинуть насиженные места, подожгли его, чтоб не достался врагу - четверть Ричмонда превратилась в пепелище. Сегодня  же это отреставрированный, реконструированный и разросшийся современный город, украшенный рекордным количеством конных статуй на высоченных пьедесталах – президентам Америки и известным военачальникам, включая конфедератов.
Есть в Ричмонде отель носящий имя Т. Джефферсона – один из самых элитных и престижных в стране, открытый с 1895 г. В центре помпезного лобби, обрамленного массивными двухярусными колоннами, с дорогой антикварной мебелью, коврами и картинами, беломраморная статуя третьего президента, чье имя носит отель.
Кто только не останавливался в его шикарных апартаментах. Маргарет Митчелл провела здесь несколько дней как раз в ту пору, когда работала над покорившим весь мир романом “Унесенные ветром”. Красная лестница огромного лобби, рассказывают постояльцам работники отеля, вдохновила писательницу на одну из ключевых сцен романа. Во время экранизации книги эту сцену и несколько других снимали соответственно здесь же.
Если Митчел побывала в Ричмонде проездом, то другой американский писатель, Эдгар По, вырос в этом городе и долгое время жил и работал в нем, что увековечено памятником, в парке перед Капитолием, и домом-музеем Эдгара По.
Еще одна веха истории – Александрия, что лежит на западном берегу реки Потомак, в 10 км от Вашингтона. Название свое город естественно унаследовал от двух братьев-капитанов – Филиппа Александра II и Джона Александра, выделивших в свое время территорию под закладку города. Благодаря удачному географическому положению Александрия-таки превратилась в настоящий, добротный город с многоэтажными каменными домами, став речным транзитным портом на реке Потомак, по которой осуществляется навигация иностранных судов с Атлантики в глубь страны.
В Александрии, как и повсюду в Вирджинии, каждая пядь земли овеяна теми или иными историческими событиями. Весной 1755 губернаторы пяти штатов: Вирджинии, Мэриленда, Пенсильвании, Массачусетса и Нью-Йорка, собрались здесь для принятия совместного решения об изгнании французов с их территории. Во второй четверти XIX в. тут находился один из самых крупных невольничьих рынков страны. Свыше тысячи рабов ежегодно переправлялось через город на плантации Миссисипи и Луизианы. Первые столкновения между Севером и Югом произошли в Александрии. Здания вирджинской семинарии и Епископальной Высшей школы во время Гражданской войны были превращены в госпитали. Здесь сложил голову полковник Элмер Эллсворт, вошедший в Александрию с армией Союза. Он был застрелен хозяином отеля за то, что вознамерился снять с его крыши большой флаг Конфедерации, который был виден даже из Белого Дома в Вашингтоне.
Теперь все это история, на которой расцветает совсем иная, мирная жизнь. Александрийский Форт Ворд превращен в парк-музей Гражданской войны, а в здании торпедной фабрики времен Первой мировой войны разместился Центр искусств, вокруг которого выросла оживленная прибрежная зона отдыха с парками, аллеями, гаванью, магазинами, ресторанами и пр. В 1999 Александрия отпраздновала свое 250-летие. Ее первая пристань и Старый город с историческими зданиями бережно сохраняются.
В предместьях Александрии находится фамильная плантация Джорджа Вашингтона – Маунт-Вернон. Унаследовав плантацию от отца, Вашингтон перестроил все на свой лад, включая двухэтажную деревянную усадьбу, и жил здесь постоянно, в промежутках между государственными делами, вплоть до самой смерти (в 1797). Он похоронен вместе с женой на фамильном кладбище, под горой Вернон. В настоящее время усадьба-плантация Вашингтона является музеем и национальным историческим памятником.
Родился в Вирджинии и третий президент США, Томас Джефферсон, автор Декларации независимости. Он получил в наследство от отца 2750 акров земли с поместьем Монтичелло, на вершине холма, рядом с городком Шарлоттсвилл.
Это был высокообразованный, творчески мыслящий, разносторонне развитый человек. Собранные им книги - свыше 6 тысяч томов, заложили основу большой библиотеки Конгресса. Отойдя от государственных дел, он вернулся в Монтичелло, где и провел последние 17 лет своей жизни. Все до последней мелочи было здесь продумано им самим, начиная с планировки жилого дома и кончая оригинальными инженерными решениями и приспособлениями в интерьерах комнат. Иные его придумки были настолько остроумны и рациональны, что и по сей день используются в строительстве домов и их оборудовании.
На закате дней Джефферсон основал университет Вирджинии, сам продумал дизайн здания, сам сформировал преподавательский состав, написал университетский устав и учебный план, и умер через год после его открытия – в день празднования 50-летия принятия Декларации независимости (4 июля 1826). Похоронен Томас Джефферсон здесь же, как и Джордж Вашингтон – на фамильном кладбище, и тоже у подножья горы. Плантация Джефферсона представляла собой типичное хозяйство южанина-рабовладельца: кузница, конюшни, молочная ферма, винные погреба, огороды и фруктовые сады. На 25 членов семьи трудилось человек 200 рабов, живших тут же. Джефферсон не был сторонником рабства и даже подписал акт, запрещающий импорт рабов, однако перед своей смертью на волю отпустил лишь четырех из 200. Одна из  рабынь была его тайной любовницей, и даже родила от него двух сыновей.
Сейчас Монтичелло находится на попечении частной, некоммерческой организации Thomas Jefferson Foundation. ЮНЕСКО внесла усадьбу-музей Джефферсона, открытую для посещений, и созданный им Университет Вирджинии в список мирового достояния.
Гостям Монтичелло показывают территорию и подсобные хозяйства, на которых некогда трудились рабы, комнаты имения, винные погреба, откуда вина поднимались наверх специальным “винным лифтом”, сконструированным Джеферсоном.
По соседству с третьим президентом Америки жили еще два – четвертый, Джеймс Мэдисон, и пятый, Джеймс Монро. А всего президентов, родом из Вирджинии, как и из Вермонта, было восемь, за что штат и прозвали “Матерью Штатов”.
Особой популярностью среди туристов пользуется колониальный Вильямсбург, бывшая столица британских владений. Группа энтузиастов, начиная с Джона Рокфеллера, совместными капиталами и усилиями превратила его в живой город-музей. Вильямсбург чудом не был разрушен во время Гражданской войны и частично сохранился в первозданном виде. Иным его постройкам уже почти 400 лет. А те, что не уцелели, были воспроизведены заново. Конечно, старый город напоминает добротную и раскрашенную голливудскую декорацию. И тем не менее проделанная здесь работа поражает и несомненно заслуживает уважения.
В городе в деталях воспроизведен быт колониальной Америки. Таверны, постоялые дворы, лавчонки, мелкие фабрики и заводики, мельницы, тюрьма... Многочисленные извозчики под цокот копыт по мостовой возят по городу гостей, поскольку на машинах здесь ездить запрещено. Перемещаться можно, если не пешком, то в каретах, на телегах или по реке – на парусных лодках.
Попав в Вильямсбург, вы мгновенно перенесетесь во времени на пару веков назад. Создают эту иллюзию не только дома, улицы, кварталы, но и люди – 3 тысячи штатных горожан, в обязанность которых входит изображать из себя своих предков. И, надо сказать, делают они это с большим удовольствием. Они одеты, как в те времена, включая парики,  ведут себя, как в те времена, и даже работают, как в те времена – гончарами, пекарями, кондитерами, аптекарями, лудильщиками, кузнецами...
Если гость Вильямсбурга пожелает стать не только зрителем, но и участником мистификации, ему предложат облачиться в костюм тех лет и стать на время частью этого иллюзорного быта, а заодно и увековечить свое изображение на память.