Крошка Роди

Досуг

Завершает наш галоп по Новой Англии самый маленький ее штат – Род-Айлэнд (Rhode Island), “Крошка Роди”, как его ласково называют американцы. Штат, который можно проехать на машине из конца в конец за 45 минут (Да за такое время не пересечь даже Большой Лос-Анджелес!). Вдоль он всего 98 км, а поперек – 64. Но как всем коротышкам, тщеславия и спеси ему не занимать. Это видно даже по его полному названию, которое длиннее, чем он сам: State of Rhode Island and Providence Plantations. В “Крошке Роди” проживает больше миллиона человек,что делает его вторым по плотности населения штатом Америки, где на 1 кв. км приходится 315 жителей. Его многочисленные маленькие города имеют явную тенденцию к слиянию в один сплошной мегаполис, что рано или поздно обязательно произойдет. В городах сосредоточено 86% род-айлендцев.
Как укороченное, так и полное название штата явный нонсенс или ошибка, поскольку никакой он не остров, а часть материка. Остров Род действительно имеется, но он составляет лишь незначительную часть его территории. Второе название – “Ocean State”, ему подходит куда больше. Океан ну буквально его пронизывает насквозь, внедряясь на 40 км в сушу заливом Наррагансетт, многочисленные рукава и языки которого здесь почему-то называют реками. Замысловато изрезанные, будто рваные края залива вместе с береговой линией открытого океана составляют аж 640 км. (И это при столь мизерных габаритах штата!) В заливе больше 30 островков, среди которых доминирует тот самый Род-Айленд.
Штат может похвастаться своей пятисотлетней историей. В 1511 году у его берегов побывали португальцы, в 1524-м залив Наррагансетт исследовал Джованни Веррацано. В 1636-м проповедник Р. Уильямс, изгнанный пуританами из массачусетских колоний за слишком вольные религиозные воззрения, основал на берегу залива первое европейское поселение Провиденс. (В Провиденсе, ныне столице штата, ему воздвигнут мемориал.) А несколькими годами позже прибывшие вслед за Уильямсом его единомышленники выкупили у индейцев остров Род и основали город Ньюпорт. Между индейскими племенами и переселенцами довольно долго сохранялись мирные отношения.
Большую часть ХVIII века процветание Род-Айленда опиралось на работорговлю. Покупали на островах Карибского моря мелассу (кормовую патоку, отходы сахарного производства), варили из нее ром, отвозили его в Африку и обменивали на рабов, которых доставляли на острова Карибского моря и обменивали на мелассу. Хитроумный круговорот человеческой изобретательности! Когда с рабовладением в молодой стране решили покончить, штат переквалифицировался на развитие промышленности, текстильной в частности. (В Провиденсе до сих существует старая текстильная фабрика, которую показывают туристам.) В 1776 г. штат первым провозгласил свою независимость от метрополии.
Небольшой по размерам остров Род, что лежит посреди залива Наррагансетт, считают одним из самых, если не самым красивым и романтичным местом на всем Восточном побережье. С материка на него можно попасть по двум очень длинным, плавно изогнутым мостам. Его берега обрамлены песчаными пляжами и монументально проступающими из недр земли скальными породами, над которыми кое-где высятся старинные маяки.
С почвой, тем более плодородной, во всем штате напряженка, больше камня, чем земли. Но это не мешает расти лесам, покрывающим большую половину его территории. Местные породы деревьев тривиальны для средней полосы – дуб, ясень, вяз. И потому приятно удивляет и восхищает неожиданное царство богини Флоры на острове Род. Здесь можно встретить породы деревьев, кустарников и цветов со всего мира. Но откуда они могли взяться? Да оттуда же, откуда в Америке можно найти представителей любого климатического пояса, даже таких, которые никогда на континенте не произрастали – их привозили с собой бесчисленные переселенцы. На острове Род эта тенденция достигла своего апогея. Иные ныне живущие хозяева великолепных садов даже не знают названий, растущих у них деревьев: “Мы думаем, это баньян или... или бетель”, “Кажется, дедушка говорил, что оно из Патагонии... Цейлона... Японии”.
Сначала здесь увлеклось этим занятием целое поколение ученых, высаживая для собственного эстетического удовольствия заморских корненогих эмигрантов, затем их сменили яхтсмены, превратившие эту практику в состязание – кто больше и лучше. Землю возили с материка – обозами, поскольку ее либо не хватало, либо качество не соответство-вало разведению садов.
Сегодня остров представляет собой необычайно живописное зрелище. В его северной части находится лесной массив – заповедник. В центре - аэродром. А в южной, самой близкой к океану оконечности разместился старейший в Америке город – всемирно известный Ньюпорт с его богатой колониальной историей.
Примечательно, что Ньюпорт не построил в ХХ веке ни одного небоскреба, сохранив свой кoлорит, при вполне современном образе жизни. Поэтому он больше похож на Старую Англию, чем на всю остальную Новую Америку. Тематически, так сказать, Ньюпорт можно разбить на несколько отличных друг от друга городов (или районов, учитывая их скромные размеры). Это деревня XVII века, оставшаяся от первых поселенцев, с доминирующей над ней круглой каменной башней, назначение которой долго не могли определить, и наконец пришли к заключению, что тут была мельница.
Вот как описывает колониальный Ньюпорт американский писатель Thornton Wilder в книге “Theophilus North”: “То, что осталось от одного из самых оживленных портов Новой Англии, разместилось на приморской стороне Темза-стрит, с ее причалами, доками, лавочками, благоуханием пеньки и смолы, развешанными там и сям сетями и парусами для починки, и теперь живущего главным образом яхтами и прогулочными судами, которые стоят в гавани; больше всего он напоминает о себе вереницей баров и таверн – тех особых, милых сердцу моряка притонов, куда редкий сухопутный человек отважится заглянуть вторично.”
Постройки XVIII века – одни из самых интересных общественных и частных зданий США, сохранившихся со времен Войны за независимость. Их отличают добротность, солидность, монументальность. Кстати, в Ньюпорте находится старейшая в Америке синагога Туро, построенная в 1763 году, – архитектурный памятник георгианской эпохи. (Еврейская община, изначально состоявшая из 15 семей, возникла в Ньюпорте в 1658 году.)
Еще одна ипостась города – Newport Mansions, летний курорт интеллектуальной американской элиты и богатейших людей страны, имеющий уже историческое значение, благодаря ему Ньюпорт называют городом “золотого века ”, “Версалем по-американски ”. Когда к середине XIX века индустриальное развитие штата пошло на убыль, здесь начали строить особняки профессура Гарварда, Кембриджа, крупные ученые Нью-Йорка и Провиденса. А затем к ним присоединились сильные мира сего, соревнуясь друг с другом в роскоши и помпезности многомиллионных усадеб, выстраивавшихся вдоль западной кромки острова, на живописном берегу залива Наррагансетт. Так возникла знаменитая Bellview авеню. С той поры Ньюпорт приобрел славу самого фешенебельного американского курорта конца XIХ века, летней резиденции мультимиллионеров.
С их легкой руки здесь начинают проводить всемирные чемпионаты теннисистов, яхтсменов с популярнейшими гонками крейсерских яхт “American Cup”, парусную регату к Бермудским островам, соревнования по гольфу и водному поло. Апофеоз золотого дождя прервала Великая депрессия 30-х годов прошлого века.
И вот теперь – закономерно и немного грустно – особняки эти и дворцы, с таким вдохновением построенные когда-то для себя и своих семей предприимчивыми простолюдинами, сумевшими здесь, в Америке, достичь умопомрачительных вершин, стоят пустые и остывшие, обращенные в музейные экспонаты. А толпы туристов семенят гуськом за гидом по аллеям великолепных парков, английскими террасами сбегающих к воде, разгуливают по богато обставленным банкетным залам, лоджиям, будуарам, спальням и кабинетам, восхищаясь их антикварной роскошью или недобро роняя: “Жили же люди...”
Одни особняки открыты для обозрения ежедневно, другие – в определенные дни и часы, третьи превращены в гостиницы, как, например, Дом Жана-Луи Рудольфа Агассиса (крупного швейцарского естествоиспытателя), что дает возможность стороннему гостю хоть на время ощутить или представить себя хозяином в его роскошных стенах.
Усадьбы миллионеров, утверждают туристические проспекты, воспроизводят архитектуру французских дворцов и итальянских палаццо. Вот в том-то и заноза, что “воспроизводят”. Стремление подражать чему-либо, не имея под собой собственной культурной базы и традиций, возврат к эталонам ушедшего в прошлое времени всегда чреваты в плане художественной ценности. Эта тенденция нам хорошо знакома по целым улицам и кварталам центра старой Москвы с их псевдохудожественными эклектическими особняками примерно того же времени. Смешение стилей: классицизма, ампир, барокко, рококо, явное стремление пустить пыль в глаза как минимум вызывает улыбку. Быть может, не в столь явной степени, но нечто подобное прослеживается и в некоторых дворцах Ньюпорта, хоть и строили их лучшие архитекторы Америки, такие, как Ричард Моррис Хант, Хорас Трумбауэр, Стэнфорд Уайт.
Самых шикарных особняков-дворцов, вольготно расположившихся в своих пышных, просторных садах за ажурными решетками, полторы дюжины. Общество охраны памятников графства Ньюпорт давно уже выкупило их у потомков бывших владельцев, которым не по карману было их содержать, и превратило в дома-музеи, доступные для посещений.
Наиболее интересные среди них: 70-комнатное палаццо The Breakers – импозантная вилла в стиле Ренессанс, построенная железнодорожным магнатом Корнелиусом Вандербилтом в 1895 году; Мраморный дворец – один из самых богатых и элегантных (обошедшийся заказчику по тем временам в $11 млн); изысканный замок Элмс, выполненный во французском стиле, принадлежавший угольному королю Америки Эдварду Бервинду, белокаменный павильон Роузклифф. Их внутреннее убранство впечатляет еще больше, чем внешний вид, – великолепные, действительно дворцовые залы с высоченными лепными потолками, мраморные лестницы с замысловатыми перилами, бронзовыми или каменными скульптурами, антикварная мебель, картины, гобелены, посуда и пр.
Но Ньюпорт - это еще и военный порт, достаточно обширный и грозный. Здесь, свидетельствуют историки, зарождался Американский военный флот, здесь он базируется и поныне – в основном подводный. Целая система фортов охраняет подступы к бухте Наррагансетт.
Старейшая база ВМС США на острове Род практически “вышла на пенсию” в середине 80-х, с наступлением разрядки напряженности между США и СССР, и с 1986 года стала обычным учебным центром подготовки младших специалистов. А еще через несколько лет здесь зазвучала иностранная речь – на базе была организована школа подготовки офицеров стран НАТО для совместных операций на море. С 2002 года, после того, как было достигнуто соглашение между Россией и Северо-Атлантическим альянсом о сотрудничестве, здесь частыми гостями стали российские военные моряки Черноморского флота.
На морской базе есть своего рода музей старых военных судов. В их числе русский ракетный катер типа “Молния” под флагом несуществующей ныне ГДР. А из американс-ких кораблей у курсантов вызывает особые эмоции огромный линкор “Массачусетс”, стоящий у причала на мертвом якоре. Этот вояка чудом уцелел 7 декабря 1941 года – во время нападения японской авиации на Пёрл-Харбор. На медной пластинке выгравированы имена членов команды, погибших в те трагические часы.
За судном ухаживают так, будто ему на рассвете отправляться в очередной рейс. Палубы надраены, все приборы блестят. В кубриках даже койки застелены, и как выясняется, не случайно. С началом каждого уик-энда к причалам подходят автобусы с группами молодых людей из патриотических организаций. На три дня парни поселяются в кубриках ветерана-линкора, и корабль снова наполняется жизнью.
А два года назад Национальная океанографическая и атмосферная администрация США сообщила, что ею были обнаружены четыре места затопления кораблей XVIII века. На дне у берегов острова Род покоятся по меньшей мере 20 кораблей. Во времена Войны за независимость (1775-1783) Ньюпорт превратился в военно-морскую базу французского флота, который вместе с армией Вашингтона громил англичан. Доподлинно известно, что 13 транспортных судов и два корабля Королевского флота намеренно были затоплены британцами, чтобы заблокировать бухту Ньюпорт. В их числе находился и Endeavour – корабль, на котором великий мореплаватель Джеймс Кук совершил свое первое кругосветное путешествие, открыв острова Новой Зеландии, Большой Барьерный Риф и восточные берега Австралии. Судно, как полагают, лежит на дне залива Наррагансетт, всего в миле от Ньюпорта.
Правда, археологи предупредили, что на сенсацию рассчитывать не приходится, на исследование затопленных кораблей уйдут годы и поднимать их со дна никто не собирается. К тому же они не надеются обнаружить на “Эндеворе” следы экспедиции Кука, поскольку по возвращении корабля из плавания британские власти переименовали его в “Лорд Сэндвич”, и к берегам Америки он уже пришел как обычное транспортное судно. (Кстати, 20 лет назад один энтузиаст, Джон Лонгли, австралийский моряк и кораблестроитель, построил в Австралии точную копию “Эндевора” и спустил ее на воду.)
А вот советскую подводную лодку, нашедшую довольно беспокойное пристанище в Военно-морском музее другой базы ВМС Род-Айленда – в Провиденсе, американцы поднять со дна не поленились, о чем подробно сообщалось в СМИ, работу водолазов показывали по телевидению разных стран, в том числе и НТВ. Судьба ее необычна и интересна. Эта весьма внушительная 100-метровая дизельная субмарина К-77 была построена в 1965 году и предназначалась для борьбы с авианосцами противника (то бишь Америки). По натовской классификации ей присвоили имя “Джульетта-484”. В 1994 году она была снята с вооружения. В те годы, как известно, все шло с молотка. Продали и “Джульетту”– в Хельсинки, финской компании “Сааб-Экспо”, превратившей грозного морского охотника в скучный и тесный плавучий ресторан.
Поскольку особой прибыли она не приносила, финны сплавили подлодку канадцам, которые перевезли ее к берегам Флориды, в город Сент-Питерсберг, где использовали в качестве платного аттракциона. В 2000-м кинокомпания “Парамаунт пикчерс” взяла ее напрокат для съемок художественного фильма о советских моряках-подводниках: “К-19: Оставляющая вдовами”. Согласно сюжету, в ядерном реакторе советской субмарины происходит авария. Роль советского командира сыграл Харрисон Форд.
В конце концов “Джульетту” отбуксировали в штат Род-Айленд, в Провиденс, на огромную Военно-морскую базу, где она стала вполне солидным музейным экспонатом, соседствующим со своим давним противником в “холодной войне” - американским авианосцем “Саратога”. Проработав как музей пять лет, в апреле прошлого года, во время шторма, субмарина К-77 неожиданно затонула. И провела под водой долгих 15 месяцев, пока ее последний владелец – Фонд музея авианосца “Саратога” для себя решал, а стоит ли вообще возиться с этой рухлядью, ведь находясь более года в соленой воде коррозия наверняка ее основательно подпортила.
“Джульетта” так, возможно, и осталась бы на дне залива, если бы в прошлом месяце военные не надумали осуществить ее поднятие в качестве тренировочной задачи. И успешно с этим справились. Какова будет ее дальнейшая судьба - пока неизвестно.
 Но уже поступило предложение из Австралии о покупке и использовании “Джульетты” в качестве подводного аттракциона для аквалангистов. А многие ветераны-подводники США предлагают свою безвозмездную помощь в ее восстановлении. Решение - за Фондом музея “Саратога”. Как ответил журналистам его директор Фрэнк Леннон, внимательный и пристрастный осмотр К-77 покажет, стоит ли тратить деньги на ее ремонт и дальнейшее использование в качестве музея. Так или иначе, но покой старой советской подлодке пока еще даже не снится.
Ну и раз уж нас занесло в корабельную тематику, нельзя не упомянуть еще об одном интересном судне, имеющем прямое отношение к Род-Айленду. В 2003 году вышел на экраны великолепный приключенческий боевик –“Хозяин морей: на краю земли”, в котором особый интерес представляют реалистично отснятые батальные сцены с использованием настоящих военных кораблей XIХ века.
Главную роль – капитана британского военного флота Джека Обри, по прозвищу Счастливчик, сыграл Рассел Кроу (получивший “Оскара” за “Гладиатора”). Режиссер фильма, трижды номинированный на “Оскара”, Питер Уир долго и упорно искал подходящего “исполнителя на роль” военного парусника “Сюрприз” – в европейских странах, на фестивалях. И даже дважды побывал в Австралии на борту упомянутой выше копии “Эндевора”. В конце концов Уир остановил свой выбор на американском паруснике “Роза”, пришвартованном в Род-Айленде, – точной копии трёхмачтового фрегата военно-морского флота Британии начала XIХ века, в прошлом самого большого учебного судна Америки.
Кинокомпания Twentieth Century Fox купила “Розу”. Фрегат-копия с честью выдержал самостоятельное плавание от берегов Род-Айленда вниз, по Атлантическому океану, вышел через Панамский канал в Тихий океан и, поднявшись до берегов Калифорнии, встал в доке Сан-Диего для преображения в военный парусник “Сюрприз”. Роль ему явно удалась.
Так что в свете всех этих военно-морских перипетий Крошка Роди вовсе не такой уж и крошка. И уж никак не беззащитный.